1. Зйомка пейзажів і динамічний діапазон
2. Зйомка природи в режимне час
3. планування зйомки
4. точка зйомки
5. передача масштабу
6. Використання телеоб'єктивів в пейзажі
7. Зйомка з довгою витримкою
8. Сюжет в пейзажі
9. Аксесуари для пейзажної зйомки

Можливо, дивлячись на пейзажі іменитих майстрів, ви задавалися питанням, як же у них виходить навіть найпростіші види передати виразно і незвично. Частина відповіді на це питання ви вже отримали в попередніх уроках, де познайомилися з основними композиційними прийомами (ритм, лінії, симетрія), дізналися, як працювати з кольором і світлом, а також розібралися з принципами побудови гармонійної і сюжетної фотографії. Вся ця інформація стане вам у пригоді, а в цьому уроці ми розберемося зі специфічними пейзажними прийомами, які дозволять вивести ваші знімки на більш високий рівень.

Зйомка пейзажів і динамічний діапазон

Камера багато в чому схожа на людське око, але, на жаль, не здатна абсолютно ідентично передати те, що ви бачите. Наприклад, часто буває, що хочете зробити знімок прекрасного виду, але на фотографії замість блакитного неба виходить пересвічене, біла пляма. Або тіні йдуть в чорноту і деталі там не читаються. Це пояснюється тим, що у матриці фотоапарата обмежений динамічний діапазон. Якщо просто, якщо сцена контрастна по світу, то у фотоапарата не вийде передати і світлі ділянки, і темні однаково добре, обов'язково щось загубиться.

Як бачите, тіні провалилися в чорноту, а небо стало білим, тобто пішло в Пересвет.

Взагалі, провали в тінях і переосвітлення не є шлюбом. Просто далеко не завжди вони виглядають доречно і красиво. Тому, щоб полегшити собі і фотоапарату життя, потрібно шукати умови, при яких світло буде менш контрастним і можна буде добитися деякого компромісу між деталями в тінях і світлих тонах. Найпростіший спосіб - фотографувати в режимне час.

Зйомка природи в режимне час

Якщо ви проходили курс «Основи фотографії» , То вже вивчали цю тему, і це буде просто повторенням з додаванням нової інформації. Якщо ж ви купили відразу цей курс, то рекомендуємо звернути увагу на цю тему, так як режимний світло використовують переважна більшість фотографів-пейзажистів. Тож почнемо.

Як ви тепер вже знаєте, світло - один з найпотужніших засобів виразності у фотографії. Більш того, після уроку по натюрморту ви знаєте, як кут падіння світла впливає на обсяг об'єктів. Тут є одна особливість: в пейзажі верхнє світло (при зйомці в полудень) найчастіше грає в мінус, так як практично відсутні тіні. Виходячи з цього, краще фотографувати, коли сонце невисоко над горизонтом. Саме цей час відноситься до режимного і використовується фотографами під усіма світі. Все залежить від широти і пори року, але режимне час можна розділити на два види:

Час після світанку. Світло в цей час дуже м'який, неконтрастний, що дає можливість передати і небо, і об'єкти на землі. Причому чим вище піднімається сонце, тим жорсткіше стає світло.

Зйомка міста фото Elena Lamotta, студент fotoshkola.net

Крім того, світло в цей час тяжіє до холоднуватим тонам, що виглядає дуже привабливо.

Годину-півтори до заходу. У цей час світло має більш теплими тонами, які ближче до самого заходу переходять в червонуваті.

Плюс цього часу в досить контрастних тінях, які до того ж досить великі за площею.

Важливо розуміти, що динамічний діапазон сцени (тобто різниця по експозиції між світлом і тінню) буде збільшуватися при зйомці проти джерела світла. У підсумку щоб домогтися правильної експозиції, доведеться пожертвувати деталями в тінях. Втім, це можна використовувати для зйомки силуетів.

До речі, якщо ви хочете познімати нічний міський пейзаж, то найкраще це робити хвилин через 30-40 після заходу, коли сонце ще підсвічує небо, а міська ілюмінація вже включилася. В результаті динамічний діапазон виходить досить вузьким і можна уникнути критичних провалів в тінях і пересветов.

Часта проблема при нічній зйомці в місті - велика кількість темних ділянок, які нічим не освітлені. Використання підсвіченого неба частково вирішує цю ситуацію, але намагайтеся вибирати пейзажі, які максимально заповнені світлом. Якщо це, звичайно, не суперечить вашої художньої задумом.

Фотозйомка пейзажу вночі

Втім, потрібно бути готовим до того, що домогтися ідеального відображення і освітлених ділянок, і затінених вийде не завжди. У цьому випадку на допомогу приходить обробка, яка є невід'ємною частиною творчого процесу. Просунуті фотографи знімають виключно в форматі RAW, який зберігає в собі більше даних і, відповідно, дозволяє редагувати тіні і світлі тони (наприклад, в програмі Lightroom): перші робити світліше, другі - темніше, тобто стискати динамічний діапазон сцени до такого, що може бути переданий на моніторі комп'ютера або при друку. Формат jpeg в цьому плані значно програє.

Крім того, існує метод обробки Блендінг: робиться два-три однакових кадру з різною експозицією (десь добре опрацьовані тіні, десь світлі тони) - так виходить максимальне охоплення динамічного діапазону сцени. А потім в Photoshop фотографії поєднуються. Як ви бачите, редактори знати необхідно, не завжди вийде зробити тільки на зйомці або навіть одним кадром. Тому, якщо ви хочете зайнятися фотографією серйозно, варто почати вивчення редакторів.

планування зйомки

Ця тема не випадково поставлена ​​після описаних вище. Можливо, ви вже зрозуміли, що часу на зйомку в режимні годинник дуже мало. Тому потрібно максимально підготуватися, щоб не упустити момент. Це можна зробити в декілька етапів:

• Подивитися прогноз погоди, щоб з'ясувати, чи підходять вам умови зйомки. Хмар лякатися не варто, вони можуть мати гарний вигляд, але ось затягнуте суцільною пеленою небо може вплинути негативно, так як світло буде розсіяним, практично без тіней. Хоча іноді це виглядає вдало.

• Подивіться по карті, з якого боку буде знаходитися сонце, щоб зрозуміти, звідки краще знімати. Можна відразу доглянути конкретні точки зйомки. Зрозуміло, що вони будуть приблизні, але вибирати з, припустимо, трьох краще, ніж з'ясовувати все це на місці.

• Існує безліч сайтів, які вказують час світанку і заходу - цим варто скористатися, щоб розпланувати зйомки і приїхати до потрібного моменту. Тільки варто уважно дивитися на часовий пояс, в якому вказується час, він може відрізнятися від вашого.

• Приїжджайте заздалегідь на місце зйомки, щоб ще раз оцінити сцену і внести корективи в план. Краще трохи почекати, чим не встигнути.

Хочеться також сказати, що не варто впадати у відчай, якщо умови зйомки відрізняються від запланованих. Це не привід розчарування прибрати камеру в сумку, спробуйте все-таки познімати, використовуючи ті умови, в які ви поставлені. Хтозна, може, вийде знайти щось цікаве!

точка зйомки

А тепер поговоримо трохи про пейзажної композиції. Найчастіше людина дивиться на світ з висоти свого зросту. А що буде, якщо опустити камеру, наприклад, до землі?

Зйомка природи взимку Автор: Тетяна Честнова, студент fotoshkola.net

Так ви зможете передати незвичайну фактуру, форму об'єктів, розташованих на землі. Крім того, при використанні нижньої точки зйомки в кадр буде включений передній план, а це, як ви вже знаєте, дає обсяг.

Як бачите, елементарний прийом уже робить фотографію незвичніше і виразніше. А ще можна забратися кудись вище - на пагорб, гору, дерево, будинок. Не факт, що ця точка зйомки буде вдалою, але спробувати варто, так як це може зробити композицію більш цікавою.

Взагалі, пейзажна зйомка не розташовує до ліні, від фотографа потрібен постійний пошук ракурсів. Не кажучи вже про те, що для створення незвичайної фотографії часто доводиться забиратися туди, де звичайні люди ходять рідко. Тому зйомка кожного кадру досить затратна по часу, до чого потрібно бути готовим.

передача масштабу

Часто буває, що відкривається вид дуже монументальний і ви, надихнувшись розмірами якихось об'єктів, хочете передати їх величність. Але не виходить. Тут можна використовувати один простий, але дуже ефективний прийом: включіть в кадр потрібно об'єкт, розмір якого відомий глядачеві хоча б приблизно.

Без човники на передньому плані неможливо було б оцінити розмір хмари.

Як об'єкт-маркера підійде людина, будинок, дерево, човни, мости і будь-які інші елементи. На тлі їх, наприклад, гори, будуть виглядати дійсно велично.

Масштаб гір, їх висота виглядали б не так виразно, якби не могли порівняти їх з містом, який перебуває у їх підстав.

Використання телеоб'єктивів в пейзажі

У другому уроці ми вже говорили про те, що збільшення фокусної відстані означає не тільки наближення, змінюється і передача простору: відстань між планами візуально зменшується, вони стають ближчими один до одного. Крім того, об'єкти на передньому плані перестають домінувати за масштабом.

Традиційно вважається, що пейзажі знімаються на широкий кут, тобто фокусні відстані від 16 до 30 мм. Але просунуті фотографи мають в своєму арсеналі і телеоб'єктиви з ФР від 70 і більше міліметрів. Дуже часто вони потрібні для зйомки в горах, коли необхідно «сплюснути» простір між об'єктами зйомки. Наприклад, щоб показати те, яким маленьким є об'єкт по відношенню до фону.

Крім того, великі фокусні відстані дозволяють вихоплювати якісь цікаві деталі, створювати на них акцент за рахунок зменшеного кута огляду і, відповідно, мінімальної кількості в кадрі інших об'єктів.

Зйомка з довгою витримкою

Як ми вже говорили, фотограф не фіксує реальність, а трансформує її для досягнення своїх художніх цілей. У цьому плані використання подовжених витягів є дуже ефективним інструментом. Найчастіше їх використовують при зйомці води, щоб змастити її, зробити динамічною і додати в фотографію ще одна зміна - час.

Значення витримки в цьому випадку залежить від того, якого ефекту ви хочете досягти. Можна буквально трохи подовжити, трохи коротше секунди. В цьому випадку вода змаститься, але її фактура як і раніше буде читатися.

Чим швидше рухається вода, тим сильніше вона змащується.

При подовженні витримки фактура все більше буде змінюватися. Якщо вода активно рухається, наприклад, є хвилі, то при експонуванні протягом декількох секунд вона перетвориться в серпанок.

Якщо ж вода статична, то вона просто розгладиться, стане схожою на скло.

Тут важливо розуміти, що підхід, чим довше витримка, тим краще, не працює. Під кожну сцену, кожне місце зйомки її значення доведеться підбирати індивідуально.

До речі, знімати на довгій витримці найкраще ближче до вечора, коли світла небагато. Можна також використовувати похмуру погоду, з тієї ж причини. Діафрагму в цьому випадку все одно доведеться прикрити досить сильно, щоб обмежити потік світла на матрицю.

Втім, фотографувати на подовжених витримка можна не тільки воду, підійдуть будь-які рухомі об'єкти. Це можуть бути і машини, і люди (якщо мова про міський пейзаж). Тут важливо не захопитися і не зробити час експонування занадто довгим, а то є ризик зробити місто безлюдним.

Рухомі хмари теж виглядають цікаво, якщо їх трохи змастити.

Сюжет в пейзажі

У минулому уроці ми вже торкалися цієї теми, але вона настільки важлива, що варто повернутися ще раз. Тим більше що у пейзажу є специфіка, яку варто обговорити. Адже з'являється питання, а який може бути сюжет у фотографії природи або міста? Зараз спробуємо розібратися з цим на прикладі цієї фотографії:

Цей знімок цікавий досить неоднозначним сюжетом: з одного боку автор відобразила маленький кораблик, який оточений хаотично розташованими льодами. Тобто присутня деяка іронія в цій історії. Але з іншого боку світло яскравий, кольору вийшли насиченими, а тіні м'якими. У підсумку, сюжет не стає депресивних, не здається, що судно загубилося, кинуто. Швидше складається враження, що корабель впевнено і наполегливо пробивається через льоди додому, тобто простежується позитивність. У будь-якому випадку, автор залишила необхідну недомовленість, простір для фантазії, кожен глядач може по-різному сприйняти цю фотоісторію.

Розбір ще двох фотографій ви можете при бажанні прочитати нижче:

Сюжетом, основою цієї фотографії стало протиставлення. З одного боку є абсолютно фантастичні за кольорами вода і небо, які створюють відчуття нереальності. А між ними в кадрі знаходиться хвилеріз з маяком, які своїми чіткими, різкими лініями конфліктують з плавними колірними градієнтами. До речі, маяк в цьому випадку грає свою основну роль - вказує шлях, нехай і в такому метафоричному сенсі.

Цей сюжет більш приземлений, але від цього не менш цікавий. Є явний смисловий центр - будинок, який виділяється розміром. Але сам по собі він не такий цікавий, хоч і схожий на квітку з оточенням з дерев. Після будинку погляд ковзає по лініях доріжок і знаходить людей, які стоять на перехресті. Автор підписав знімок "Підеш направо - коня втратиш, підеш наліво ....", Але цей коментар і не потрібен, так як історія з вибором шляху читається відмінно. А все завдяки лаконічності, відсутності зайвих об'єктів в кадрі.

Аксесуари для пейзажної зйомки

Техніка пейзажної зйомки досить специфічна. Тому, якщо ви всерйоз вирішили захопитися цим жанром, доведеться купити деякі аксесуари, які зроблять процес більш зручним або розширять творчі можливості.

Безумовно, першим у списку повинен йти штатив, так як зйомка буде часто вестися на подовжених витягах, а збільшення ІСО загрожує шумами. І якщо для натюрморту підійде найпростіший штатив, то з пейзажем все дещо складніше. Якщо у вас ще немає цього аксесуара, але хочете його придбати, то рекомендуємо прочитати цю статтю.

Витримка в камері у всіх режимах обмежена тридцятьма секундами, але часто буває потрібно набагато довший значення. Можна використовувати режим bulb, але тоді доведеться тримати пальцем кнопку затвора, що загрожує струсами фотоапарата і, як наслідок, смазанностью. Тут стане в нагоді пульт дистанційного керування. Існують прості версії пультів ДУ з однією кнопкою (вона блокується, тобто тримати не потрібно), є додатково з таймером, який дозволяє відстежувати значення витримки. Крім того, існують більш просунуті моделі, які дозволяють виставити час експонування, кількість кадрів і навіть проміжок між ними. Всі параметри контролюються на моніторі, після настройки залишиться тільки натиснути кнопку і чекати, поки знімок буде готовий.

Крім того, існують різні фільтри, які накручуються на об'єктив. Найпоширеніший - поляризаційний, що прибирає відображення від неметалічних поверхонь. Детальніше про це можна прочитати тут!

Ще один не менш корисний фільтр - нейтрально-сірий. Він має затемнене скло, що дозволяє обмежити потік світла, що надходить на матрицю і, як наслідок, використовувати більш довгі витримки для змазування, наприклад, води. Подробиці про це фільтрі є в цій статті.

Також є ще один фільтр, який є підвидом нейтрально-сірого - градієнтний. У нього частину скла затемнена, а решта прозора. Це потрібно для того, щоб вирівняти експозицію, якщо сцена має великий динамічний діапазон. Тут краще використовувати не круглі фільтри, а прямокутні, так як у них є можливість, рухаючи скло, зміщувати кордон затемнення вгору-вниз (горизонт адже може бути розташований не по центру знімка).

Кордон затемнення краще розташовувати на якийсь темної області, щоб її було не так видно. Складніше, точніше майже неможливо, використовувати градієнти, якщо місцевість має нерівний ландшафт. В цьому випадку з'явиться смуга на фотографії.

Тут необхідно зробити зауваження: об'єктиви створюють з високоякісного скла. Тому на фільтрах краще не економити, так як вони істотно можуть зіпсувати якість фотографії.

Посилання по темі уроку: Зйомка взимку: технічні тонкощі і запобіжні заходи