Здоровье - правильное питание

Вкусно, полезно, эффективно!
 

Вествуд, Вів'єн | Енциклопедія моди

  1. 40-е - 60-е. звичайна історія
  2. 70-е. Епатажне початок і створення нового стилю
  3. 80-е. провокаційне бунтарство
  4. 90-е. іронічний історизм
  5. 2000-е. Сьогодення та майбутнє
  6. Інтерв'ю Вів'єн Вествуд Тіму Бланкс (опубліковано в журналі Interview 19 липня 2012 року)
  7. Вів'єн Вествуд (інтерв'ю для Time Out-London, 2008 рік)
  8. Інтерв'ю Вів'єн Вествуд Matt Callard

Вествуд, Вів'єн

Вів'єн Вествуд (Vivienne Westwood, 8 квітня 1941, Глоссоп, Дербішир, Англія) - всесвітньо відомий британський   дизайнер   , Засновниця стилю панк в моді Вів'єн Вествуд (Vivienne Westwood, 8 квітня 1941, Глоссоп, Дербішир, Англія) - всесвітньо відомий британський дизайнер , Засновниця стилю панк в моді.

авторськими рисами модельєра вважаються деконструктивизм і асиметрія (зовнішні шви, «неправильно» застебнуті речі, задерті спідниці , Розтягнуті коліна і кишені), а також модифіковані риси історичного костюма ( корсети , криноліни та ін.).

40-е - 60-е. звичайна історія

Навчання

Коли Вів'єн Ізабель Суайр (Vivienne Isabel Swire) було 17 років, вони з сім'єю переїхали в Лондон з міста Глоссоп в Дербішире. Там дівчина отримала педагогічну освіту в коледжі «Трент парк» і провчилася один семестр в художній школі «Харроу». Під час навчання Вів'єн створила колекцію прикрас, які були розпродані в місцевому кіоску. Майбутній епатажний дизайнер, «королева скандалу», кілька років пропрацювала вчителькою початкових класів.

сім'я

У 1962 році Вів'єн Ізабель Суайр вийшла заміж за власника танцювального залу Дерека Вествуда (Derek Westwood). Весільна сукня дівчина пошила сама. Бізнес Дерека незабаром прогорів, що стало причиною злиднів і постійних скандалів. Через три роки після весілля сім'я розпалася. Від першого чоловіка Вів'єн має двох дітей: дочку Роуз і сина Бенджаміна. Після розлучення вона залишила прізвище чоловіка, під якою згодом і прославилася.

Після розлучення вона залишила прізвище чоловіка, під якою згодом і прославилася

фатальний знайомство

В кінці 60-х років майбутній дизайнер Вів'єн Вествуд познайомилася зі студентом школи мистецтв Малкольмом Маклареном (Malcolm McLaren) - майбутнім натхненником стилю панк і продюсером скандально відомої групи «Sex Pistols». Вона 13 років прожила з ним у цивільному шлюбі, в 1967 році народивши сина Джозефа.

70-е. Епатажне початок і створення нового стилю

Створення бізнесу і стилю панк

Завдяки Малкольму Макларену, Вів'єн Вествуд почала цікавитися дизайном, і в 1971 році зайнялася моделюванням одягу. Вони відкрили магазин «Let It Rock» на Кінгз Роуд в Челсі, де продавали музичні диски і одяг в переживав друге народження стилі 50-х Тедді-бій.
У 1973 році бутик був перейменований в «Too Fast To Live Too Young To Die» ( «Занадто швидкі, щоб жити, занадто молоді, щоб померти»), а в 1974-му - в «Sex».

«Ми бунтували проти того, що нав'язували нашому поколінню. У протесті ми шукали себе, формували своє бачення світу »

Вів'єн Вествуд

Вів'єн Вествуд

Зміни в назві були не випадкові: Вів'єн і Малькольм відчували наближення закінчення ери хіпі і стали продавати одяг в стилі панк . Емблемою «Too Fast to Live, Too Young to Die» став піратський прапор. Вів'єн Вествуд на той час зробила нову зачіску - короткий їжачок на знебарвленого перекисом волоссі. Бутік став виразом розроблених парою стилів панк і золотий вік порно: у ньому грала заборонена музика, стіни були прикрашені картинками з порножурналів і непристойними написами, а аксесуарами служила атрибутика секс-шопів Зміни в назві були не випадкові: Вів'єн і Малькольм відчували наближення закінчення ери   хіпі   і стали продавати одяг в стилі   панк .

Малькольм став ідеологом напрямки, які розробили разом з товаришами його зміст, естетику і музику, Вів'єн придумала імідж нового стилю, а їх магазин став центром лондонській панк-тусовки. Стиль панк мав на увазі використання незвичайних елементів в одязі (наприклад, нашийників і ланцюгів в якості прикрас) з традиційними елементами (тканини в клітку і ін.).

Одяг для Sex Pistols

У 1976 році Вів'єн Вествуд і Малькольм Макларен вперше спільно розробили одяг для групи «Sex Pistols» - еталон панковского світогляду і способу життя У 1976 році Вів'єн Вествуд і Малькольм Макларен вперше спільно розробили одяг для групи «Sex Pistols» - еталон панковского світогляду і способу життя. Згодом дизайнер створила для них кілька сотень сценічних костюмів, популяризувати стиль панк.

У 1977 році королева Єлизавета II відзначала 25-річчя з дня прийняття престолу. Група «Sex Pistols» в якості привітання випустила сингл «God Save The Queen», на обкладинку якого була поміщена фотографія монаршої персони з написом «Боже, бережи королеву» замість очей і назвою групи замість губ.

Вів'єн Вествуд продовжила тему і випустила майки з портретом Єлизавети, на якому її рот був проткнути англійською шпилькою. Епатажний і зухвалий вчинок музикантів і дизайнера шокував консервативне британське суспільство, але зробив їх ще більш популярними. У 1978 році Вів'єн Вествуд створила бренд «Vivienne Westwood».

80-е. провокаційне бунтарство

Подіуми - нова висота

До 80-х років, після розпаду групи «Sex Pistols», Вів'єн Вествуд почала втрачати інтерес до одягу в стилі панк. Спочатку вона хотіла кинути дизайн, але в цей час серйозно захопилася історією костюма і зрозуміла, що роботи більшості модельєрів є переосмисленням моди минулих років і століть.

У 1981 році дизайнер переобладнала свій магазин і поміняла його назву на «World's End» ( «Кінець світу»). Замість вуличної моди вона звернулася до мистецтва крою і захопилася трансформаціями історичного одягу.

Перша колекція Вів'єн Вествуд називалася «Три мушкетери». Вона стала натхненням для молодих дизайнерів Джона Гальяно (John Galliano) і Олександра Маккуїна (Alexander McQueen). У 1981 році Вів'єн почала представляти свої колекції на Лондонському тижні моди, а з 1983-го - і на Паризькій.

У 1981 році Вів'єн почала представляти свої колекції на Лондонському тижні моди, а з 1983-го - і на Паризькій

Перший показ 1981 року називався «Піратська колекція», він дублював моделі з «Трьох мушкетерів». Наступна колекція представила одяг з індіанськими мотивами і називалася «Дикуни». «Дикуни» і «Бурлаки» 1982 роки зробили популярним новий стиль «лахміття і дірок». Дизайнер створювала одяг, що пародіює модну класичну розкіш десятиліття, але з зовнішніми швами, розпущеним петлями і дірами. волосся манекенниць на показах були забруднені, капелюхи з пір'ям шилися з мішковини. У тому ж 1982 році Вів'єн Вествуд наділу на моделей бюстгальтери поверх блуз, що стало передумовою розвитку популярності білизняного стилю. Перший показ 1981 року називався «Піратська колекція», він дублював моделі з «Трьох мушкетерів»

Гучним показом стала остання спільна з Малькольмом Маклареном колекція «Відьми» зі светрами з жаккарда і об'ємними двобортними пальто . У 1984 році Вів'єн Вествуд представила пишні короткі спідниці «міні-Крін» (міні-криноліни) в поєднанні з корсажами, а потім «харіссой Твіід» з традиційними тканинами і новим баченням класичних фасонів.

У 1987 році дизайнер представила колекцію з пародіями на королівські мантії і шотландський костюм. Одяг демонстрували розпатлані товстушки з татуюваннями на плечах і розмазав макіяжем - в ліфах-корсетах, міні-спідницях з шотландки і туфлях на дерев'яній платформі. Провокації Вів'єн Вествуд були зовнішніми - під ними ховалося високу якість крою, винахідливе оформлення і ідеальне виконання моделей одягу.

Відкриття другого магазину

У 1984 році Вів'єн Вествуд відкрила в Лондоні свій другий магазин «Nostalgia of Mud» ( «Туга за бруду»). Його фасад був прикрашений географічною картою, а внутрішнє оздоблення стилізовано під археологічні розкопки, атрибутами яких служили долівку і фігурки вуду.

90-е. іронічний історизм

Нові ідеї

В одязі 90-х років Вів'єн Вествуд змішала англійська і французька стилі, отримавши направлення, що стало її новою візитною карткою. У це десятиліття дизайнер іронічно переосмислювала моду XVIII - XIX ст. зі словами «єдиний шлях в майбутнє - це озирнутися назад». Фасад бутіка «Кінець світу» прикрасили годинник , Що йдуть у зворотний бік.

У 1990 році Вів'єн запустила чоловічу лінію одягу, презентувавши її у Флоренції. У тому ж році Вів'єн Вествуд випустила свою знамениту колекцію «Портрет». У 1993 році на показі осінньо-зимової колекції модельєр представила туфлі на 25-сантиметрових платформах, сказавши, що любить «ставити жінку на п'єдестал, причому в прямому сенсі цього слова». Показ ознаменувався падінням моделі Наомі Кемпбелл (Naomi Campbell).

У колекціях осінь-зима 1994-1995 року і весна-літо 1995 року Вів'єн Вествуд запропонувала моделі з «новими ерогенні зони» - модифікованим турнюром в поєднанні з міні-спідницею. Відносно тіла дизайнер була фетишистом, навіть в своєму одязі підкреслюючи ерогенні зони за допомогою крою, підкладок, корсета або декольте . Турнюри були комерційно успішні, але корсети продовжували бути присутнім практично в кожній колекції.

нагороди

  • З 1989 по 1991 рік дизайнер, яка не має вищої освіти, була професором моди Віденської академії прикладного мистецтва.
  • У 1990 і 1991 роках Британська рада моди назвав Вів'єн Вествуд Модельєром року.
  • У 1992 році дизайнер стала Почесним членом Королівського товариства мистецтв. У тому ж році в Букінгемському палаці королева Єлизавета II вручила Вів'єн орден OBE (Орден Британської Імперії). Епатажний дизайнер була одягнена згідно з правилами офіційних світських візитів - в капелюх, рукавички і спідницю нижче колін, але на виході з палацу змахнула подолом, демонструючи відсутність нижньої білизни.

Епатажний дизайнер була одягнена згідно з правилами офіційних світських візитів - в капелюх, рукавички і спідницю нижче колін, але на виході з палацу змахнула подолом, демонструючи відсутність нижньої білизни

  • У 1998 році марка Vivienne Westwood отримала Королівську нагороду за внесок у розвиток експорту.

У тому ж році Вів'єн Вествуд за участю японської компанії «Itochu» створила спільне підприємство для просування товарів на ринках США і Японії, яке до теперішнього часу створює колекції під марками «Gold Label» (люксова жіночий одяг), «Red Label» (молодіжне прет-а-порте ), «Man» (чоловічий одяг), «Anglomania» (повсякденний одяг в стилі унісекс). В кінці 90-х дизайнер випустила парфуми «Boudoir» ( «Будуар»).

2000-е. Сьогодення та майбутнє

сім'я

Третім чоловіком Вів'єн Вествуд став її учень і творчий партнер Андреас Кронталер (Andreas Kronthaler), з яким вона познайомилася в Віденської академії.

Вів'єн Вествуд:

«Мого чоловіка, Андреаса Кронталера, я майже не критикую. Хоча ніякої знижки на вік йому не передбачено. Просто він єдиний - з тих, кого я знаю в моді, - здатний на геніальні рішення. Його колекції всередині моїх виглядають так, як ніби я перевершила саму себе. Адже моя голова трохи втомилася. А в його голові ще багато неосвоєних територій ».

Старший син дизайнера Бенджамін зараз є відомим еротичним фотографом, а молодший Джозеф створив знаменитий на весь світ бренд нижньої білизни Agent Provocateur .

нагороди

У 2006 році за заслуги в моді королева підняла Орден Вів'єн Вествуд на рівень DBE. У 2007 році в рамках British Fashion Awards дизайнер була удостоєна премії за значний внесок в дизайн одягу. «Королева епатажу» запізнилася на вручення, так як була в туалеті. В цьому ж році Glossopdale Community College назвав свою філію в честь дизайнера.

В цьому ж році Glossopdale Community College назвав свою філію в честь дизайнера

Магазини та клієнти

Клієнтами Вів'єн Вествуд є Гвен Стефані (Gwen Stefani), Гері Холл (Gary Hall), Мік Джаггер (Mick Jagger), Піт Бернс (Pete Burns), Накашіма Міка (Nakashima Mika), Фірн Коттон (Fearne Cotton), Наомі Кемпбелл та ін .

У весільній сукні від Вів'єн Вествуд з'явилася героїня Сари Джессіки Паркер Керрі Бредшоу в повнометражному фільмі «Секс у великому місті».

Вествуд також відзначилася критикою стилю Кейт Мосс (Kate Moss), упрекнув модель в надмірному пристрасті до вінтажним речам. Негативний відгук модельєра отримав і образ Кейт Міддлтон (Kate Middleton):

«Кетрін виглядає як абсолютно звичайна дівчина, а повинна намагатися бути особливою».

В даний час відкрито п'ять іменних магазинів «Vivienne Westwood»: три в Лондоні і по одному в Мілані і Лідс. Також в Мілані, Парижі та Лос-Анджелесі працюють шоуруми. Franchise stores відкриті в Глазго, Ліверпулі, Ноттінгемі, Ньюкаслі, Манчестері і Йорку.

«Людина, що намагається наздогнати сьогоднішнім днем, - повний нуль. Тут і зараз відбувається те, що можна зрозуміти тільки через час »

Вів'єн Вествуд

Інтерв'ю Вів'єн Вествуд Тіму Бланкс (опубліковано в журналі Interview 19 липня 2012 року)

Т Т.Б .: Мені завжди подобалося те, як ви використовуєте естетику у вигляді зброї - ну або, принаймні, у вигляді доброї сили - ніби ви є медіумом між культурою і реальним світом. Останній приклад, улюблений мною - це оголені портрети, які ви зробили разом з Юргеном Теллером. Я знаю, що вони були створені ще в 2009 році, але я вперше побачив їх на його шоу в лютому. Ці портрети нагадали мені Венеру перед дзеркалом Веласкеса.
В.В .: Вона там повернута спиною до глядача, у неї чудова спина і красиві бліді руки і ноги.

Т.Б .: А що за картина, де художник зобразив об'єкт і оголеним і одягненим одночасно?
В.В .: Це Гойя! Ми зробили оголені портрети, так як у мене були розпущені волосся. Зазвичай я не ношу їх розпущеним. Думаю, я занадто стара для цього. Старі жінки з довгим розпущеним волоссям виглядають безглуздо. Хоча мої волосся пофарбоване в червоний. Якби вони були білими, я була б схожа на відьму. У будь-якому випадку Юрген задоволений тим, що ми зробили все саме так.

Т.Б .: Ідея належала йому або вам?
В.В .: О, ні, я б ні за що не додумалася до такого. Але я довіряю йому, тому й дозволила зробити це. Я вірю в нього. Якщо він говорить, що хоче сфотографувати мене голою, я не думаю про те, що не хочу робити цього. Я думаю «Ну що ж, добре, я зможу».

Т.Б .:А я думав, що художня ідея виходила від вас.
В.В .:

Юрген сказав, щоб я сіла на диван. Я могла б просто сісти на диван і роздягнутися ... Я розпустила волосся. Знаєте, адже бути оголеною не означає бути абсолютно голою. Важлива гарна зачіска, макіяж ... Можна надіти на палець красиву каблучку або щось в цьому дусі. Важливо бути «ошатною». Я сказала, що хочу розпустити волосся. У той час разом з нами були дружина Юргена і його маленький син, атмосфера була дуже розслабленою.

Т.Б .: Ви пихаті?
В.В .: Я могла б бути марнославної ... Але скажу вам, що зовсім не намагаюся конкурувати з іншими жінками. Це можливо, коли ти молода, але зараз, якщо я ввійду в приміщення і побачу Памелу Андерсон, яка чудово виглядає, я буду захоплена нею і не спробую перетягнути всю увагу на себе. Я завжди рада за тих, хто робить щось хороше. Скажу вам ось що (не знаю, гонорово це чи ні): коли я прокидаюся, сідаю перед дзеркалом і накладаю макіяж, я дивлюся на себе і думаю, що старію. А потім я забуваю про це. Я задоволена собою, ось і все. Насправді, я думаю, що виглядаю відмінно для своїх років. Іноді я навіть не роблю макіяж і не думаю про нього. Є одна дівчина, яка завжди користується помадою. Навіть коли дзвонить телефон і виявляється, що це її бойфренд, вона починає фарбувати губи. Це геніально. А Джері Холл, наприклад, наносить на себе парфум перед виходом на подіум. Я маю на увазі те, що це не марнославство. У молодості я завжди вважала, що виглядаю добре. Навіть незважаючи на те, що у мене були не дуже рівні зуби. Я завжди думала, що виросту і стану ще краще. Я знала, що можу мати гарний вигляд, тому завжди доглядала за собою і витрачала достатньо часу на те, щоб зробити зачіску і так далі.

Т.Б .: Коли я згадую ваші перші покази в Парижі в 80-х, то думаю про те, наскільки сильно вони відрізнялися від усього, що ви робили до цього, на культурному рівні. Мені стало цікаво, надихали вас тоді пісні Sex Pistols, звучання гітари і так далі?
В.В .: Так! Так! Я завжди порівнювала Чарлі Паркера зі Стівом Джонсом. Вони грали на різних інструментах, вірно? Думаю, Стів був геніальним гітаристом, просто чудовим! Ще мені подобався Джоні Роттен.

Т.Б .: Він відмінний приклад того, що особистість може перетворитися в броню. Можна жити щасливим життям за межами того образу, який ви презентуєте світу. Як вважаєте, ви робите це?
В.В .: Мене це не турбує насправді. Я не хочу здаватися всім гарної, але вважаю розумним мати мотив зробити світ кращим. Звичайно, має місце і потурання власним бажанням, адже щоб дізнатися щось, потрібно це досліджувати. А якщо ти досліджував об'єкт, ти можеш зробити його краще. Я хочу дослідити, це те, що мене дійсно турбує. «Я мислю, а, отже, я існую» - в цьому вся я. Я послідовно проходжу через все життя, якими живу, тому що думка має властивість бути різним в різні часи.

Т.Б .: Чи згодні ви з тим, що протиріччя - це та нитка, яка пов'язує всі ваші життя воєдино?
В.В .: Мій чоловік називає мене королевою незручності. Напевно, так і є, адже у мене завжди виникає протиборче реакція на одноманітність, коли люди постійно роблять одне і те ж ... До речі, ось є дівчина, Джейн Мулві, яка написала про мене книгу, яка є цілковитим сміттям. Коли вона прийшла до мене, я не хотіла допомагати їй у написанні книги, тому що не люблю людей, які намагаються бути важливіше, ніж ти, і будувати підступи за твоєю спиною. Вона сказала, що я повинна поговорити з нею, а я подумала «Та ніколи!» Звичайно, якби я не відмовила їй, книга вийшла б набагато краще. Але я не стала їй допомагати, і вийшов сміття.

Т.Б .: Чи згодні ви з тим, що мудрість приходить з віком?
В.В .: Так, це так. Я називаю це інвестиціями. Те, як ти сприймаєш отриманий досвід і як до нього ставишся. В молодості можна радикально змінювати свою думку, але я думаю, що чим старше ми стаємо, тим менше ми міняємо рішення, тому що наш погляд на речі стає більш твердим. Твердим в хорошому сенсі цього слова. Всі наші рішення ґрунтуються на досвіді, а тому є найбільш прийнятними для нас.

Т.Б .: Як ви вважаєте, стаємо ми вільніше з віком? Особливо це стосується жінок. Одного разу одна жінка сказала мені, що з плином часу все жінки звільняються від мирських турбот і від того, що турбувало їх в молодості і в середньому віці.
В.В .: Я думаю, ви маєте рацію. Коли я була молодшою, я, напевно, виконувала свою жіночу роль набагато яскравіше, ніж зараз. Багато хто говорить про кризу середнього віку. У мене це сталося в 30 років. Після цього я перестала турбуватися про те, що вже не є секс-об'єктом.

Т.Б .: А раніше були?
В.В .: Так. Я отримувала дуже багато уваги. Виглядала приголомшливо! Але я пам'ятаю, що коли побачила Бріджит Бардо в кіно, подумала, що ніколи не зможу виглядати так добре.

Але я пам'ятаю, що коли побачила Бріджит Бардо в кіно, подумала, що ніколи не зможу виглядати так добре

Т.Б.: Наскільки ви усвідомлюєте своє місце в історії моди? У 1989 році Джон Ферчайлд сказав, що вважає вас одним з найвпливовіших дизайнерів.
В.В .: Чи бачите книгу Хальстон на столі? Андреас купив її в магазині вживаних речей. Раніше я ніколи не дивилася на його роботи, а зараз дивлюся. Його стиль ніби родом з 70-х. Якби він не був живий, то все подумали б, що це одяг 70-х років. Я думаю, що ось моя моди відповідає тому періоду, в якому я живу. Вона дуже еклектична. У 70-х, коли ми з Малкольмом відкрили магазин Let it Rock, ми шукали щось фатальне, щось родом з 50-х, тому що втомилися від хіпі. Він ніколи не був хіпі, він ненавидів владу і ніколи не одягався відповідно до трендами того часу. Це був початок епохи ностальгії по 30-х років, 40-м ... Я проаналізувала всі факти і вирішила, що ми повинні бути повстанцями, ми повинні повернутися в 50-е і протестувати проти світу дорослих. Якраз тоді з'явилися Тедді бої. Людям це не подобалося, вони продовжували слідувати моді хіпі. І це був лише початок епохи ностальгії. Зараз мода пройшла через все, що тільки можливо. Зараз не вийде винайти щось нове, тому мода стала еклектичною.

Т Т.Б .: Я так і не зрозумів, ви були проти ностальгії або за неї. Мені здається, що ваш еклектизм мав досить сильне радикальне вплив ...
В.В .: О, я думаю, що у мене було дуже сильний вплив. Але в основному воно було спрямоване проти мене. Люди думали, що у одягу не повинно бути рваних країв. Якщо тканина погана, то це дійсно виглядає жахливо, але я вплинуло на те, що люди в принципі почали використовувати цю техніку. Не можу висловити своєї думки з приводу сьогоднішньої моди. Кілька років тому я б сказала, що вона жахлива, що немає людей, які добре виглядають. Звичайно, в світі є кілька по-справжньому хороших дизайнерів. Ів Сен Лоран і Крістобаль Баленсіага надихали безліч людей. Але я ніколи не дотримуюся загальним віянням, тому що навіть не переглядаю модні журнали, якщо тільки в них не надруковані фотографії моїх робіт.

Т.Б .: Я завжди думав, що між вами і Рей Кавакубо є якесь особливе спорідненість.
В.В .: Я вважаю її дуже, дуже талановитим дизайнером. Це по-Перш. Я знаю, що Рей більше прихильна сучасного мистецтва, ніж я. Але це не означає, що мене воно не надихає. Нас всіх надихає все, що відбувається навколо. Часом Рей буває дуже екстремальна. Вона може зробити одяг з дуже широкими лініями стегон, з горбом або чимось в цьому роді ...

Т.Б .: Але ви обидві змінили модний силует, відкинули всі правила.
В.В .: Я не знаю. Я просто додавала в моду різні деталі в різний час. Чи змінила я силует? В якийсь час я пішла від широких плечей і повернула силуету вузькі плечі. Особливо багато змін я привнесла в стиль свого одягу під час роботи з Андреасом. До речі, в останні 20 років він розробляв менше дизайнів, ніж я. Мало хто знає про це. Він дуже відповідальний. Велику частину часу я, фактично, є його асистентом. Він - бос. Він стежить за всім. Я маю на увазі те, що він страшенно засмучується, якщо щось зшито неналежним чином. Він дуже естетично сприймає красу і людський потенціал в одязі.

Т.Б .: Ви вперше в житті працюєте з кимось таким чином?
В.В .: Я навчилася у Андреаса дуже багато чому і думаю, що він теж витягнув користь з роботи зі мною. Він не може контролювати свою силу самостійно.

Т.Б .: Забавно думати про те, що ви дисциплінуєте когось.
В.В .: У мене дуже сильна внутрішня дисципліна. Я одна з тих, хто порушує принципи. Андреас може створити приголомшливі фасони, грунтуючись на принципах, в той час як я більше покладаюся на геометрію. Ми з ним працюємо по-різному. Найкраще, що він зробив, так це придумав спосіб шити наш одяг так, ніби її зробив п'яний кравець. І це створює відчуття неймовірної динаміки. Ніби ти приходиш в русі, хоча ще не почав рухатися. Це геніально.

Т Т.Б .: Ви меланхолійні?
В.В .: Ні. Зараз я відчуваю себе набагато більш щасливою, ніж кілька років тому, адже робота дала мені можливість говорити про речі, які дійсно важливі для мене. Я відчуваю, що зараз все складається разом і зливається в єдине ціле. Моя мода допомагає мені сказати те, що я хочу. А то, що я говорю, в свою чергу, допомагає моді. Мене турбує, що я недостатньо багато спілкуюся з людьми. Але ж я хочу змусити їх зробити щось, що допоможе нашому клімату та екологічної ситуації. Мені здається, що я роблю все можливе для цього, мене завжди турбувало це питання. Існують тисячі недержавних організацій та благодійних фондів, приватні особи роблять дивовижні речі. Останнім часом я познайомилася з людьми, які підтримують мене і дають мені надію. Я вірю в принцип Гайа, згідно з яким Земля взаємодіє з біосферою і тим самим повертає собі здоров'я. Я вважаю, що у нас є потенціал, який допоможе зробити Землю здоровою.

Т.Б .: Тому я і запитав вас про меланхолії. Адже ми не знаємо, як влаштований світ.
В.В .: Да уж. Я б хотіла стати останньою людиною на Землі, щоб дізнатися, як все це працює.

Т.Б .: В ваших роботах з меланхолією сусідить романтика. Романтичний ідеал є одним з нездійсненних ідеалів людства. Він існує для того, щоб бути знищеним.
В.В .: Ви говорите про романтику з великої літери «Р», про Романтиці 1830-х - страждає і сухотної? Не знаю, може бути, це свого роду ностальгія ... Свого роду туга за минулим або з того, чого навіть не існує. Я завжди придумую дизайни, розраховані на паралельний всесвіт. Для мене героєм є той, хто здатний жити справжнім життям.

Т.Б .: Чи не думаєте ви, що той суперечливий шлях, який ви обрали, поглинається мейнстрімом? Я маю на увазі те, що вас вшановує суспільство, яке ви зневажали.
В.В .: Я знаю. Я усвідомлюю, що я дуже популярна. В кінці періоду панк-року я зрозуміла, що це був маркетинговий хід і можливість розробляти більше продуктів. Але це була ще й можливість створення вільного суспільства. «У нас є повстанці, значить, ми вільні». Але я думала, що цього недостатньо, що ми повинні йти далі і народжувати більше ідей. Забудьте про правила. Я не виступаю проти них. Звичайно, політично ми не згодні з ними, але я вже не зацікавлена ​​в протистоянні чого-небудь. Я зацікавлена ​​в дослідженні.

Т Т.Б .: Я малюю в уяві моменти, в які ви посміювалися над тим, що вас проголосили Пані Вів'єн Вествуд.
В.В .: Ні, я ніколи не думала, що це дивно. Такі думки ніколи не приходили мені в голову. Звичайно, коли тобі несподівано привласнюють такий титул, ти не знаходиш слів. Але, в будь-якому, випадку, ти приймаєш його. Напевно, Сократ відчував щось подібне, коли прийняв отруту. Це те ж саме, але в хорошому сенсі. Якщо суспільство просить мене про це, чому б ні?

Т.Б .: Але цей титул перетворив вас в символ ...
В.В .: Я усвідомлюю, що якби мої батьки не переїхали з Північної Англії до Південної, то я могла б стати вчителькою, а не дизайнером. Іноді я думаю, що було б непогано жити звичайним життям, читати книги і бачитися з друзями. В умовах моєму житті у мене немає часу на це ... У інших людей є більше часу на все це, але я розумію, що живу життям, яким живуть не всі. Я завжди тяжіла до отримання життєвих уроків. Я не знаю, що б було, якщо я стала вчителькою. Впевнена, я була б директоркою. Або працювала б зі студентами ... або з профспілками вчителів ... Можливо, я написала б книгу і зробила щось для системи освіти.

Т.Б .: Кого ви можете назвати найважливішою людиною у вашому житті?
В.В .: Це Гері Несс, мій друг. Я знаю, що суджу по собі. Але я вважаю його одним з найрозумніших людей у ​​всьому світі. Він звернув мою увагу на мистецтво і захопив читанням. Він навчив мене дивитися на речі реально. Звичайно, на мене вплинув ще й Малкольм. Але я втомилася від нього, тому що він хотів лише поверхневого успіху, він не заглиблювався в справу. Тому він перестав бути цікавим для мене. Я вважаю, що важливо рухатися вперед, а він не робив цього.

Т.Б .: І останнє: який ви хотіли б бачити свою старість?
В.В .: Я б хотіла прожити досить довго і побачити зіткнення людей з проблемою зміни клімату. Можливо, тоді у них з'явиться реальна мотивація боротися з цим.

Т.Б .: І це було б більш важливо, ніж те, що люди думають про те, як ви змінили моду?
В.В .: Так, про це я не турбуюся. Я нічого ні від кого не чекаю. Ми так мало знаємо ... Ми втратили набагато більше знань, ніж отримали. І тому я не знаю, що думаю про життя після смерті. Я до сих пір переконана в тому, що її немає. Я не хочу, щоб мені ставили пам'ятники, я вважала за краще б просто зникнути. Безумовно, безумовно, безумовно.

Вів'єн Вествуд (інтерв'ю для Time Out-London, 2008 рік)

Time Out London: Хто ваші лондонські герої?
Вів'єн Вествуд: Королева. Я розумію, що вона герой всієї країни, але в Лондоні було б жахливо без неї. Якщо уявити всіх цих діячів політики без неї, все це було б настільки нудно без такого контексту, як, наприклад, королівські прапори. Я думаю, що все це так мило ... Навіть Букінгемський палац. Ви можете думати, що він жахливий, але я вважаю, що він милий. І ще Ніл МакГрегор з Британського музею.

Time Out London: Які з усіх подій модної індустрії, що трапилися за останні 40 років, ви вважаєте найбільш значущими?
Вів'єн Вествуд: Панк - більше нічого і говорити не варто. Я ходила по вулицях в гумових негліже і в туфлях на шпильці, поки всі інші хизувалися в джинсах і взуття на платформі. Я відчувала себе справжньою героїнею. Я знала, що виглядаю добре.

Time Out London:Яке майбутнє моди?
Вів'єн Вествуд:

Мабуть, Лондон буде наполовину під водою через 20 років! Колекція, яку я показую тут, відрізняється вуличним і сексуальним стилем. Вона нагадує мені про веселощах, випивки і чимось в тому ж дусі. Вона для людей, які виходять на вулицю в суботу ввечері і хочуть причепуритися.

Time Out London: Ваше улюблене місце в Лондоні?
Вів'єн Вествуд: Галерея Уолласа. Твори французького мистецтва, які знаходяться в колекції Уолласа, не схожі ні на що інше, вони прекрасні. Вона була зібрана в той час, коли це все не цінувалося, після Революції. Я завжди говорила, що це найкраща школа мистецтва в країні.

Я завжди говорила, що це найкраща школа мистецтва в країні

Time Out London: Що для вас означає журнал Time Out?
Вів'єн Вествуд: Я читаю його через театральних оглядів. Обожнюю театр!

Time Out London: Закінчите фразу «Лондон - це ...»
Вів'єн Вествуд: Це мій будинок, це місце, де я живу ... Немає нічого схожого на Лондон ... Взагалі нічого і ніде. На Париж цікавіше дивитися. У французів хороший смак. Якщо вони ставлять пам'ятник, то він розташований в належному місці і виглядає дуже естетично. А в Лондоні все не так, він розтягнувся на великій території, і якщо хочуть поставити пам'ятник, то заховають в кут, де його ніхто не знайде. Все якось безладно.

Інтерв'ю Вів'єн Вествуд Matt Callard

Matt Callard: Я знаю, що вам не дуже подобається говорити про роботу, і ви відчуваєте себе не комфортно при цьому. Чи є це причиною вашого маніфесту в самому розпалі кар'єри? Бути може, для вас це найкращий спосіб комунікації поза подіумом?
Вів'єн Вествуд: Мій одяг є безкомпромісною в тому сенсі, що вона не збирається продавати себе вам. Якщо ви хочете її мати, то вона зробить вас неймовірно сильними. Але вона не просить вас хотіти її купити - ви повинні вирішити це самі. А коли ви її носите, вона говорить про вас таке: «Я той, з ким потрібно рахуватися, так що або любите мене, або залиште в спокої». Вона дозволяє вам проектувати свою індивідуальність, вона трохи театральна в тому сенсі, що представляє собою реальну одяг, але дає шанс виразити себе. Також вона має в своєму розпорядженні до себе, вона як би запрошує людей підійти до вас, поговорити, познайомитися. Бонусом є також і те, що ви автоматично захищаєте себе від уваги консервативних особистостей - такі до вас просто не підійдуть.

Matt Callard: Наш винний письменник, Пол Ховард, був одним з перших Королів панка (хоча, сам він стверджує, що ви його і не згадаєте!). Він говорив: «Мені завжди було цікаво, як вона випромінює такий креативний потік, таку творчу іскру протягом такого довгого періоду часу? Більшість з нас щасливі, якщо в кой-то столітті в розумі народилася геніальна ідея. До неї ж вони приходять постійно! Як їй це вдається? »
Вів'єн Вествуд: Що мій одяг дає людині, так це можливість відчувати себе сексуально. Крім цього, вона дуже жіночна. Але що більш важливо, так це те, як вона обрамлює тіло. Вона дозволяє виділитися. Зв'язок між вами і тим, що на вас надіто, шалено важлива. Вона дуже цікава. Мій одяг дозволяє відчути себе значущим, адже ніхто більше не носить нічого подібного. Вона дає вам вплив. Ось цим я і надихаюся, звідси всі мої ідеї.

Matt Callard: Зараз ви, здається, найбільш політично активні, ніж будь-коли. Які питання близькі вашому серцю?
Вів'єн Вествуд: Своє останнє шоу я назвала «Точка хаосу». Вчені попереджають, що екологічна криза досяг своєї критичної точки і загроза руйнувань необоротна. Інші думають, що людство відповість на цю кризу тільки в самій надзвичайної ситуації. Символ хаосу значить, що нічого не можна передбачити, тому що тепер людина управляє ходом подій на планеті і результатом екологічної кризи. У нас є всього кілька років на те, щоб вирішити проблему і направити наш космічний корабель - Землю - на вірний шлях. Нам потрібно зробити це перш, ніж все вийде з-під нашого контролю. Потрібно змінюватися, прямо зараз!

Matt Callard: Неймовірна кількість відгуків на вашу виставку V & A показало високий рівень любові і інтересу до вашої творчості в цій країні. Ми своїми очима змогли побачити ваше «подорож» по вашій кар'єрі. Яке вам було бачити все це з боку?
Вів'єн Вествуд: Виставка вийшла неймовірною. Вона дивовижна. Я дивлюся і вона здається мені приголомшливою. Кожен сезон ми робимо так багато всього ... У нас стільки ідей для кожної колекції! І знаєте, ви бачите лише один відсоток всіх наших ідей, але вони як і раніше неймовірні. Нам потрібно багато часу, щоб організувати і розпланувати виставку. З першої кімнатою експозиції я розібралася швидко, тому що колекція опинилася маленькій, все відразу стало на свої місця. А ось на другу кімнату треба було неймовірно багато часу, тому що експонатів з мого архіву було дуже багато.

Matt Callard: Ходять чутки, що ви втекли із залу під час прем'єри «Сексу у великому місті». Це правда?
Вів'єн Вествуд: Ні, я була в залі протягом усього фільму і була у нестямі від радості, побачивши Сари-Джессіки Паркер в чудовому весільній сукні. Крім того, я помітила, що останнім часом молоді дівчата дуже добре одягаються, і на це їх надихнув даний фільм.

Matt Callard: Чи можете порадити нашим читачам будь-яку книгу, предмет мистецтва, на який варто поглянути або музику, яку варто послухати?
Вів'єн Вествуд: «Дивний новий світ» Олдоса Хакслі, Мемуари Адріана Маргеріт Юрсенар, «Мадам Боварі» Густава Флобера. Мої улюблені художники - Тиціан, Веласкес і Вермер. Також я особливо люблю голландську живопис XVII століття. Але є і три генія XVIII століття: Буше, Ватто і Фрагонар. Їхні картини відкриють вам цілий світ. Це абсолютний захват.

Matt Callard: Чого чекати від Vivienne Westwood в майбутньому?
Вів'єн Вествуд: Виставка «Opus Book Polaroid» незабаром відправиться в Японію і Італію. Звичайно, скоро я презентую і чергову колекцію Red Label в Лондоні і ретроспективну виставку V & A в Гонконзі.

Vivienne Westwood чоловіча колекція, осінь-зима 2010

А що за картина, де художник зобразив об'єкт і оголеним і одягненим одночасно?
Ідея належала йому або вам?
Ви пихаті?
Мені стало цікаво, надихали вас тоді пісні Sex Pistols, звучання гітари і так далі?
Вони грали на різних інструментах, вірно?
Як вважаєте, ви робите це?
Чи згодні ви з тим, що протиріччя - це та нитка, яка пов'язує всі ваші життя воєдино?
Чи згодні ви з тим, що мудрість приходить з віком?
Як ви вважаєте, стаємо ми вільніше з віком?
А раніше були?